Grazie a un amico che ci ha prenotato i biglietti in anticipo (è meglio farlo 1-2 mesi prima) siamo riusciti ad andare al Ghibli Museum.

Il museo si trova nel quartiere/città di Mitaka. Ci si arriva con la JR dopo quasi un’ora di treno. Da Hamamatsucho abbiamo preso la Yamanote fino a Shinjuku, e da lì la Linea Chuoo Rapida fino a Mitaka. Dalla stazione al museo ci sono autobus che, anche se non diretti, sono abbastanza riconoscibili, come potete vedere dalle foto.

In una decina di minuti l’autobus arriva al museo e al parco che lo affianca.

Arrivati lì con quasi 2 ore di anticipo abbiamo pensato di andare a mangiare qualcosa, e qui la brutta sorpresa (l’unica della giornata, per fortuna): non ci sono ristoranti raggiungibili a piedi. Per fortuna a un centinaio di metri c’è un konbini dove siamo riusciti a recuperare un paio di sandwich (non era molto fornito…).

Morale della favola: se dovete mangiare fatelo vicino alla stazione o portatevi qualcosa “al sacco”.

Perdonate la pessima qualità della foto alla mappa del parco. Il parco e il museo sono quelli in alto, indicati dalla grossa freccia gialla. Non lasciatevi ingannare dalle proporzioni. A piedi è abbastanza lunga fino alla stazione!

A una delle due entrate (quella vicino ai campi da tennis) del museo potete trovare un bigliettaio un po’ speciale: Totoro.

Seguendo il piccolo vialetto che costeggia le alte mura del museo, coperte di edere e rampicanti e attorniata da piante di tutti i tipi, arrivate all’entrata vera e propria, quella più vicina al parco.

Il tutto somiglia molto alle ambientazioni di Laputa, e l’effetto è sottolineato dall’enorme robot a grandezza naturale sul tetto del museo.

Attraverso la scala a chiocciola che vedete nella foto, dall’interno del museo si può arrivare “al cospetto” del robot. Purtroppo era vietato fare foto dentro il museo, ma ne potete vedere una nella pagina di Wikipedia dedicata a Laputa.

All’entrata, dei “chiarissimi” cartelli in gran parte in kanji indicano le varie direzioni che si possono prendere, ma in realtà il percorso è abbastanza obbligato.

Si entra da questa specie di rifugio antiatomico che vedete nella foto a destra (nel quale riesco a leggere solo “foresta” in kanji, e “Ghibli” (jiburi) in katakana…), dove viene consegnato un pieghevole con le indicazioni sul museo e altro materiale, tra cui una diapositiva con un fotogramma di uno dei film dello Studio Ghibli.

Subito dopo si viene fatti scendere verso il piano interrato del museo. Da qui in avanti non ho potuto fare nessuna foto, ma posso dirvi che vale assolutamente la pena andarlo a visitare.

Le prime due stanze sono forse la parte più simile a un museo, anche se mascherate da parco giochi. Ci sono varie attrezzature usate durante la produzione di film di animazione, e altre che dimostrano come il rapido movimento dei singoli fotogrammi venga percepito come animazione dall’occhio umano. e non sto parlando di apparecchiature grandi quanto una scatola di scarpe, ma anche di un paio grandi come un armadio o un’automobile.

Da qui si arriva a un salone centrale dal quale si raggiungono gli altri ambienti del museo. In particolare ci si può mettere in coda per assistere al cortometraggio proiettato nel piccolo cinema interno, purtroppo solo in giapponese e senza sottotitoli. Cortometraggio è un po’ limitante come definizione, visto che dura intorno ai 20-25 minuti. Noi abbiamo visto “Il giorno che ho cresciuto una stella”.

Al piano terra si trova, da un lato, il Petit Louvre (che, ho scoperto, è presente solo nel 2008 e 2009, poi verrà cambiato con qualcos’altro), una serie di piccole stanze con riproduzioni di capolavori dell’arte, ma anche e soprattutto dei piccoli tocchi di genio, come i buchi nei muri da cui, guardando, si vedono paesaggi 3D ricostruiti in modo molto realistico.

Dall’altro lato si segue un percorso snodato su 4-5 stanze che riproducono lo studio dove lavorano gli artisti dello Studio Ghibli, con scrivanie, cataste di libri, colori, pennelli, studi, provini, cell, modellini di aerei e ricostruzioni di oggetti usati o visti nei film. Il materiale è talmente tanto che non basterebbe una giornata per vederlo tutto. Ne è pieno anche il soffitto.

Al primo piano c’è uno stanzone per i bambini (sotto i 12 anni) con un enorme Nekobus, e la scala per arrivare sul tetto a vedere il robot di Laputa. Un breve corridoio decorato con le locandine dei film in proiezione (quest’anno c’erano Ponyo e Sky Crawlers) porta all’uscita dal museo, dove è presente un piccolo negozietto che vende un po’ di tutto, dai pelouche alla cristalleria, dai modellini del Savoia in varie scale alle magliette, dai portachiavi ai biscotti, ecc. ecc.

Fuori dal museo c’è anche un caffé. Qui ho potuto riaccendere la macchina fotografica e fare una bella panoramica di tutto, anche se stava facendo buio e la luce non era eccezionale, ma dà un bell’effetto con le luci accese.

Se avete notato quello strano puntino rosa in basso a destra nella foto precedente, eccolo ripreso in primo piano.

All’uscita ho cercato di fare altre foto dei dintorni e, soprattutto, del robot sul tetto, ma la qualità è indecente, quindi ve le risparmio.

Il giro completo è durato circa 3 ore, ma se potessi tornarci sono sicuro che non me ne basterebbero altre 3 nemmeno per vedere solo quello che mi sono perso in questo giro, nonostante il museo non sia grandissimo e, a parte l’entrata, non si trovi calca di gente in ogni stanza, grazie al numero chiuso di visitatori.

Se pensate di andare a Tokyo e amate anime e manga, accettate un consiglio: non potete rinunciare a una visita a questo museo.

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Un paio di giorni del nostro viaggio li abbiamo passati a Shibuya. Probabilmente è il quartiere di Tokyo più conosciuto al mondo, finendo anche come circuito nel videogame “Race Driver: GRID“. Sicuramente è uno dei più affollati. Si trova sulla Yamanote, a una sola fermata da Harajuku (famoso per i negozi di alta moda e alto costo) e a tre da Shinjuku (reso famoso da City Hunter). Purtroppo è dalla parte opposta di Akihabara…

La stazione della JR è enorme, e chissà perché il treno si fermava sempre esattamente dalla parte opposta all’uscita, quindi toccava farsi 3-4 minuti a piedi per uscire. Appena fuori, in una affollatissima piazza, cercando in mezzo alla gente si può trovare la statua di Hachiko, uno dei cani più famosi del mondo assieme a Balto e Rin-Tin-Tin.

Lo spettacolo fuori della stazione probabilmente si presenta proprio come la maggior parte della gente intende il Giappone: alti palazzi a specchio con megaschermi in cui gira di continuo pubblicità di vestiti e cantanti. Qui sotto potete vedere un panorama a quasi 360° dalla piazza davanti alla stazione. Per gustarvi l’effetto stampatela e fatela diventare un cilindro.

Come potete vedere siamo capitati in un periodo “buono”, un giorno infrasettimanale, e non c’era tanta gente. Se ci capitate di sabato e col sole probabilmente non riuscirete nemmeno a camminare.

Girando per il quartiere si nota una certa predisposizione verso l’Italia.

A parte i due locali che vedete nelle foto (il Pronto Caffè e il Lotteria) ce ne sono molti altri. Alcuni sono nelle due vie principali del quartiere, altri un po’ fuori mano.

In certi periodi, come durante le ferie in agosto, capita più spesso di sentir parlare italiano che giapponese.

Ma la natura “alla moda” del quartiere si vede anche e soprattutto negli innumerevoli negozi, soprattutto di abbigliamento, che vi si trovano. Alcuni anche abbastanza particolari, come quello dedicato ai vestiti da Barbie che vedete qui a fianco. No, non sono vestiti per le bambole, ma a “grandezza naturale”.

Naturalmente nel quartiere non mancano i love hotel, abbastanza ben mimetizzati in mezzo alle centinaia di insegne, e i locali per lo svago, come il Karaoke.

Moda e musica, temi portanti a Shibuya, si fondono al palazzo della Tower Records, di cui purtroppo non ho una foto, ma che potete vedere sul sito linkato.

Si tratta di un palazzone enorme, dove si vendono CD, DVD, riviste, libri, gadget e tutto quanto riguarda i fenomeni musicali in Giappone. Ogni piano “contiene” un genere musicale: J-Pop, J-Rock, Country, ecc.

Ma il vero motivo per cui siamo passati per Shibuya è…

Mandarake

Il negozio di Shibuya di questa catena non è sicuramente il più grande, anche se le dimensioni sono generose, ma è forse il più pittoresco.

L’entrata è quasi invisibile, perché a livello degli occhi c’è solo l’insegna rossa che vedete qui a sinistra, e leggere l’hiragana per un occidentale non è proprio immediato.

Alzando lo sguardo, in mezzo alle tonnellate di insegne luminose, invece, spicca l’altra insegna, in stile steampunk, ma non molto più leggibile. Ma anche dopo entrati lo “spettacolo” continua.

Bisogna infatti scendere (a piedi, da questa entrata) due piani sottoterra, in una scalinata poco illuminata, con muri “grezzi” ad effetto bagnato, che danno l’idea di inoltrarsi in una grotta.

Il negozio è tutto su un solo piano. Entrando non sembra per niente grande, ma avventurandosi in mezzo agli scaffali strapieni fino al soffitto (spesso di materiale Yaoi) si arriva al “retro” del negozio, la parte più interessante, dove si trovano artbook, modellini, gadget e giocattoli.

In totale credo siano quasi un migliaio di mq di esposizione.

Vicino alla Mandarake, in Orugan Saka St se guardate la piantina nel sito linkato sopra, c’è anche una filiale del COSPA. Si tratta di un negozietto di meno di 20 mq che straripa di materiale. Ne trovate anche di appeso al soffitto. Dovrebbe trattare principalmente di roba da cosplay (vestiti, parrucche, trucchi, ecc.) ma ci trovate un po’ di tutto, comprese magliette e pelouches. Sempre che riusciate a trovare come si entra (hint: è una scala che sembra quella di un condominio, sulla sinistra guardando la “vetrina” che si trova al “primo” piano, un paio metri sopra il marciapiede).

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Ho dovuto insistere per riuscire a fare almeno una visita veloce al tempio di Zojo-ji, che si trova a pochi metri dalla Torre di Tokyo, nel quartiere di Hamamatsucho. Purtroppo il brutto tempo che ci ha accompagnato per quasi tutto il viaggio non ci ha dato tregua, e il cielo è sempre stato nuvoloso. Per fortuna almeno non ha piovuto.

Il nome completo del tempio è San’en-zan Kodo-in Zojoji (三緑山広度院　増上寺), e si tratta del tempio principale della setta buddista Jodo (Terra Pura).

Nel 1598 è stato spostato alla posizione attuale da Tokugawa Ieyasu, ed è diventato il tempio della famiglia Tokugawa, che molti appassionati di anime e manga ricorderanno perché si tratta della famiglia a cui si rifaceva l’anime dello Shogun Mitsukunimito.

Nella foto qui a fianco potete vedere il simbolo della famiglia inciso sulle porte di una specie di capitello all’interno del giardino del Tempio.

Purtroppo la parte principale del Tempio era in ristrutturazione proprio in quel periodo, quindi non si poteva ammirare la facciata, ma dalla foto potete vedere quanto sia vicino alla Torre di Tokyo, mentre nel sito ufficiale potete vedere la facciata com’è.

Fortunatamente le due ali laterali erano visibili, e le potete ammirare nelle foto seguenti.

La parte a sinistra non l’abbiamo visitata. Abbiamo pensato fossero le strutture di studio e residenza dei monaci, mentre quella a destra è un piccolo negozietto che vende portafortuna e souvenir del tempio e della famiglia Tokugawa.

Vicino alll’edificio adibito a negozietto ci sono le caratteristiche lavagne in cui lasciare messaggi augurali e desideri personali.

Alcuni messaggi sulle targhe di legno erano anche in inglese, ma la maggior parte, naturalmente, in giapponese.

Tutto il giardino è pieno di piccole e grandi strutture che la maggior parte degli occidentali, me compreso, conosce solo superficialmente grazie ai manga e agli anime.

Qui sotto potete vedere una foto panoramica a 180° di centinaia di piccole statuine con delle girandole, che mi hanno lasciato impressionato già due anni fa, quando le avevo viste di notte da fuori del Tempio, di ritorno dalla visita alla Torre. Quest’anno ho deciso di fare una foto:

Vi lascio alla gallery qui sotto per tutte le altre foto. Ho l’impressione che qualsiasi cosa io possa dire potrebbe rovinarne la bellezza, già messa a dura prova dalle mie scarse qualità di fotografo.

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Hamamatsucho è un quartiere abbastanza tranquillo. Ci eravamo già stati nel 2006, durante il nostro primo viaggio in Giappone, e, visto che che lo Shiba Park Hotel ha quattro stelle ma è comunque uno dei più economici offerti dalla JALPAK per i pacchetti di viaggio, e visto che ci siamo trovati molto bene, ci siamo tornati anche quest’anno.

L’hotel si trova in una stradina laterale, e non sulla via principale che va dalla stazione della Yamanote alla Torre di Tokyo. Già, perché la famigerata Torre si trova proprio in questo quartiere, come potete vedere dalla foto.

Nella stessa foto potete vedere anche l’entrata della via che porta al tempio che sarà oggetto del prossimo post.

A parte queste due cose non c’è molto da vedere in questo quartiere, ma la stazione della Yamanote è a qualche centinaio di metri dall’albergo, e da lì si può raggiungere praticamente qualsiasi punto della città grazie a una rete capillare di treni, anche se sarebbe meglio chiamarli “metropolitane di superficie” visto la frequenza con cui passano. Date le dimensioni della città, la comodità è assoluta.

Perdonate la pessima foto, ma mi è venuto in mente di scattarla solo l’ultimo giorno, mentre tornavamo all’aeroporto in autobus. Un centesimo di secondo dopo e quel camion mi avrebbe rovinato completamente l’immagine.

Vicino alla stazione si trova anche il World Trade Center, che non ha praticamente niente in comune con le (vecchie) Twin Towers di New York, tranne forse il fatto che si tratta di due palazzi, uno di fronte all’altro.

Ho visto dalle tabelle esterne che dovrebbe esserci un osservatorio sulla cima, ma non ci siamo andati, e posso presumere che con “observatory” intendano una terrazza da cui guardare il panorama, più che un osservatorio come lo intendiamo noi.

Ma la “vera attrazione” del quartiere è il konbini, comodamente posto a metà strada tra la stazione e l’albergo, dove ci fermavamo ogni sera a prendere degli onigiri per placare la fame o altre delikatessen come il succo di mela,  il latte, il pane al cioccolato, i biscotti ripieni o altre cose del genere per la colazione.

L’albergo non era particolarmente economico da questo punto di vista, mentre al konbini si trovano prezzi veramente stracciati su tutto. Ci si trovano anche riviste e altre cose di uso comune. Un po’ come le botteghe di quartiere che da noi stanno pian piano sparendo.

Anche questo contribuisce ad accentuare l’apparente paradosso del Giappone: strade a 6 corsie attorniate da negozietti come questo e da “trattorie” in mezzo a palazzoni di 20-30 piani, il tutto spesso perfettamente integrato nel paesaggio.

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Chiudo il “ciclo” di questi post dedicati ad Akihabara con questa gallery, che mi ha lasciato stupito la prima volta che me ne sono accorto.

Passeggiando per Akihabara non capita spesso di guardare il marciapiedi, visto che ci sono vetrine e palazzoni con pubblicità e insegne luminose e non alte anche 6 o 7 piani. E infatti li ho notati per puro caso mentre ci stavamo rifocillando seduti sul guard rail.

Ogni 20-30 metri di marciapiedi sulla via principale c’è uno di questi “tombini”, che in realtà non sono tombini, ma proprio “mosaici” incassati per terra, e sono tutti diversi.

Nonostante i cambiamenti che stanno avvenendo nel quartiere, sono stati preservati in tutti i modi, come potete vedere in una delle foto in cui il marciapiedi è stato riasfaltato, ma rispettando il disegno.

Godetevi la gallery. Dal prossimo post passeremo ad altri quartieri di Tokyo. Ho in serbo Hamamatsucho, con un’extra, Shibuya e un altro extra a Mitaka.

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Abbiamo passato talmente tanto tempo ad Akihabara (circa 8 giorni su 11… ) che ormai la conosciamo quasi quanto casa nostra, ma quest’anno abbiamo scoperto un pezzo nuovo, molto probabilmente sviluppatosi in seguito alle profonde modifiche che ha subito questo quartiere negli ultimi due anni.

Akiba Ichi

Si tratta di un enorme edificio, che si sviluppa più in larghezza che in altezza. Ce lo si trova davanti uscendo da quella che io chiamo “l’uscita sul retro” della stazione di Akihabara: andando verso l’uscita “Electric Town” la massa di gente vi porterà ad uscire verso sinistra, dove ci sono i primi negozi di cui ho parlato nel precedente post. Uscendo invece sulla destra ci si trova in una piazza sviluppata in lunghezza. Sulla destra si vede un piccolo (per gli standard di Akihabara) negozio tipo duty free. Sulla sinistra un grande palazzo principalmente adibito a uffici e qualche ristorante. Continuando dritti, in fondo si vede una scala che porta a un ponte pedonale coperto per attraversare una strada. Salendo la scala e passando dal ponte pedonale o attraversando la strada si arriva all’Akiba Ichi.

La foto che vedete qui a destra mostra solo una parte dell’edificio, e quello che vedete sullo sfondo è la continuazione dello stesso, e non uno diverso. Nella foto qui a sinistra, invece, metto un particolare dell’entrata.

Lo stile del palazzo è molto moderno: metallo e vetro dominano, e ci sono sia le scale mobili che l’ascensore per raggiungere i piani. C’è anche una specie di “piazza” coperta, dove sono stati posizionati dei tavolini da bar, un po’ come si vede qui da noi all’aperto. Il tutto con aria condizionata.

Ma in mezzo alla modernità si trovano anche delle “chicche retrò” come quella che vedete qui di fianco, in bambù, con le classiche campanelline augurali.

I primi tre piani dell’edificio sono dedicati ai ristoranti. Se non sapete decidervi, o se siete “vigliacchi gastronomici” e non volete adeguarvi alla cucina Giapponese (male, perché è molto buona, e ve lo dice uno “difficile”), qui troverete ristoranti con specialità americane, cinesi, e perfino un bar e una pizzeria all’italiana.

Ma trovate anche una ventina di altri ristorantini con cucina orientale, alcuni più generici, altri più specialistici. Noi abbiamo approfittato di uno specializzato in katsudon (li preparavano in almeno 15 modi diversi) e di uno un po’ più generico e più raffinato, con un servizio al tavolo impeccabile. Nonostante tutto non siamo mai riusciti a spendere più di 2500 yen in tutto (più o meno 16 euro, per due persone!)

Non abbiamo mai approfittato, invece, dei ristoranti occidentali. La volta scorsa (nel 2006) siamo andati a mangiare al KFC (per il semplice motivo che si vede in alcune storie di City Hunter e volevamo provarlo!), mentre quest’anno abbiamo cercato di sfruttare ogni occasione per provare un ristorantino diverso. Solo in uno siamo andati due volte, per due motivi: avevamo fame e ci stavamo passando davanti, e cucinavano veramente bene!

Ma se me lo chiedessero, non saprei indicarne uno dove abbiamo mangiato male. I giapponesi hanno una specie di culto per la preparazione del cibo. Tutti i piatti, oltre che buoni, sono anche belli da vedere, accompagnati sempre da ciotoline di verdura, riso, salse, ecc. E praticamente ovunque nel giro di 5 minuti dall’ordine il piatto è pronto e servito.

Non posso dire la stessa cosa di come lo consumano. Sarà perché eravamo in un quartiere commerciale, ma la parola d’ordine sembrava sempre “finire prima possibile”. Noi eravamo delle mosche bianche, perché stavamo lì anche 20-25 minuti a gustarci il pranzo.

Anime Center

Il motivo per cui abbiamo “scoperto” l’Akiba Ichi è che, guardando la mappa di Akihabara che avevamo trovato in omaggio in un negozio, abbiamo notato un “Anime Center” presente al suo interno. Dal nome ci sembrava una specie di esposizione, quindi non ci siamo passati subito, lasciandola per “quando eravamo stanchi di girare i negozi”.

Non abbiamo sbagliato del tutto, visto che una buona metà è dedicato proprio a un’esposizione di oggetti, statue, locandine e altro dedicati agli anime, ma c’è anche un negozio annesso.

Ci sono anche alcuni… non so come definirli… “demo” di come funziona l’animazione e il disegno, come quello che vedete qui di fianco.

Premendo il tasto, il cilindro ruota e, guardando verso lo specchio centrale, si vede Atom correre fluidamente.

C’è un wall-screen dove vengono trasmessi continuamente trailer di anime, film e qualche videogioco.

Infine c’è un punto informativo con disponibili mappe del Giappone, di Tokyo e di Akihabara in diverse lingue, flyer e depliant informativi sulle nuove uscite al cinema e addetti a cui fare domande.

Sullo sfondo di questa ultima foto si vede anche l’entrata dello shop.

Pensavamo che fosse “inuticaglia”, ma ci siamo dovuti ricredere. La si potrebbe definire roba per turisti, ma in realtà è per turisti appassionati di manga. Ci abbiamo trovato la maglietta lenticolare di Atom, il salvadanaio a forma di Tezuka (come si disegna lui nei suoi fumetti), la carta igienica di Black Jack, i biscotti di Evangelion e moltissima altra roba che non abbiamo visto in nessun altro negozio di Akihabara.

Se cercate qualcosa da regalare o dei souvenir a tema, non lasciatevelo scappare.

Quando ci siamo ritornati la seconda volta, all’esterno dell’Anime Center, nel corridoio, c’era una coda di almeno 200 persone. Entrando ne abbiamo capito il motivo: in un angolo c’è anche una sala di incisione insonorizzata che non avevamo notato alla prima visita dove, a gruppi, stavano registrando canzoni. Non abbiamo capito cosa fosse di preciso, ma probabilmente era una concorso per cantanti dilettanti o una selezione per qualche doppiaggio. Purtroppo non era permesso fare foto, quindi non ne posso allegare una.

Un aggiornamento sul post precedente

Purtroppo una brutta notizia. Ricordate la foto di quell’edificio nero che ho messo nel post precedente, lo Tsukumo? Beh, sembra che la crisi economica e il cambiamento di abitudini dei giapponesi (che comprano sempre di più online) lo abbia fatto fallire. Peccato, perché era in attività da molti anni, ed era un punto di riferimento importante ad Akihabara.

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Ho finalmente terminato di selezionare, ridimensionare e “panoramizzare” le varie foto. Ce n’erano circa 400, ne ho selezionate circa un centinaio, e le ho divise per argomento.

Oggi parliamo di…

Akihabara

So che tutti lo stavate aspettando, e anche io, visto che, a parte il quartiere dell’albergo, è stato il primo posto dove siamo andati, ed anche quello in cui abbiamo passato più tempo.

Akihabara, come (quasi) tutti sapete, è il quartiere dedicato a Manga, Anime e elettronica di Tokyo. Conosciuto anche come Electric Town, è una mecca per quelli come me.

In realtà quest’anno mi ha un po’ deluso. Rispetto a due anni fa la via principale (Chuo Dori, che intravedete qui di fianco) si è abbastanza spopolata di negozi interessanti. Alcuni si sono spostati nelle stradine parallele, altri sembra abbiano definitivamente chiuso. C’erano lavori in corso in un paio di isolati, quindi probabilmente qualcun’altro sta semplicemente rinnovando.

Ma partiamo dal principio.

La stazione di Akihabara, sulla linea Yamanote, della JR,  è grande ma non immensa, e si apre sia sul lato “geek” dove l’uscita si chiama “Electric Town Exit”, sia sull’altro lato, dove non sono stato, ma pare che l’unica cosa interessante sia il BookOff, negozio di una catena presente in diversi quartieri, dove vendono e acquistano libri, riviste, CD, DVD e fumetti usati. Ci si possono fare ottimi affari, trovando roba quasi nuova a prezzi stracciati, ma qualche volta bisogna fare attenzione a quello che si sta comprando.

L’uscita di Electric Town si presenta come vedete dalla foto qui a fianco. Siamo subito immersi nel lato più “markettaro” di Tokyo.

Ci sono interi centri commerciali che si sviluppano in altezza, come il LLaox che vedete sullo sfondo, e negozietti nascosti dentro i vicoli, che nella foto non vedete, ma si trova (per esempio) sul lato sinistro della strada.

Anime e Manga

Quello che vedete in fondo alla strada sulla destra è il Gamers, del quale riporto un paio di foto qui sotto. Questo è forse l’unico negozio che, in due anni, è raddoppiato di dimensioni. Era un “normale” centro commerciale verticale di 6 piani, mentre ora si è esteso al palazzo vicino (quello blu),

per un totale di 12 piani di materiale: anime, manga, artbook, doujinshi, DVD, modellini, gadget, videogiochi (per ragazze, principalmente) e (se non lo confondo con altri) un intero piano dedicato solo a Gundam.

Una piccola parentesi: in Giappone non si contano i piani come da noi. Il piano terra si chiama 1F (primo piano), e salendo si trovano il 2F, 3F, ecc. Ma i negozi non si limitano a salire, a volte scendono. Il primo piano interrato si chiama B1F.

Solitamente nei piani interrati c’è il materiale… ehm… maialoso. Quindi fate attenzione perché tendono a guardarvi male se entrate nel settore “sbagliato” (uomini nel reparto donne e viceversa), anche se ultimamente mi sembra ci sia meno pregiudizio. Ho attirato solo qualche sguardo curioso entrando nel piano delle donne al Mandarake.

E, a proposito di Mandarake, eccolo qui!

La filiale di Akihabara è stata aperta da poco (circa 1 anno), ma è già molto fornita. Non si trova sulla via principale, ma nella parallela a ovest. Il palazzo è abbastanza vistoso, come potete vedere.

Anche qui abbiamo 6 piani di roba, divisi diligentemente. Al primo piano sono in esposizione alcune rarità/antichità (che vedete, parzialmente, nella vetrina della foto), al secondo ci sono accessori da cosplay, al terzo il reparto “per donne” (shojo, J-POP, ecc.), al quarto quello “per uomini” (shonen), poi quello generico (soprattutto artbook e manga) e modellini, action figure, ecc.

Sulla Chuo Dori, invece, si trovano, praticamente affiancati, l’Animate, l’AsoBitCity e il Lamtarra.

L’Animate è forse il posto migliore dove andare se cercate materiale nuovo. Al primo piano ci sono le novità in fatto di tankobon e di riviste contenitore, oltre a qualche rivista di J-POP o di modellismo. Solitamente è strapieno di gente e si fatica a muoversi tra gli strettissimi corridoi. Ai piani superiori (mi pare 7) si trova tutto il resto. Il quarto e il quinto sono quelli che abbiamo frequentato di più. Ci si trovano principalmente gadget di tutti i tipi, dalle cartoline ai portachiave, dai cuscini ai sottobicchieri, dalle statuine ai portafoto. Naturalmente tutto a tema, e diviso per serie anime/manga.

L’AsoBitCity è probabilmente la seconda miglior scelta per il materiale nuovo. Contiene più o meno gli stessi generi dell’Animate, anche se forse più orientato al “turista” che all’appassionato. Per esempio ci trovate i biscotti o l’udon, come vedete dalle foto.

Dell’AsoBitCity c’è anche un secondo negozio, nelle stradine laterali, non troppo lontano dal Mandarake.

Più o meno il materiale è simile, ma solo nel genere. Quello che trovate in uno quasi sicuramente NON lo troverete nell’altro.

Il Lammtarra è un buco!

I corridoi sono talmente stretti che facevo fatica a passarci da solo con lo zaino in spalla, e dovevo muovermi lentissimo per non far cadere qualcosa. Le pareti sono strapiene di roba, e dovevo fermarmi ogni metro per guardare tutto, dal pavimento fino al soffitto. Perfino la cassa  dove si paga è un buco grande quanto uno sportello Bancomat in mezzo al materiale appeso alla parete.

Anche se è di solo un paio di piani (non sono salito, mi pare perché c’era roba che non mi interessava, forse doujinshi o DVD di idol) cercando bene ci si trova veramente di tutto. Andate a curiosare, ma mettetevi in conto di perderci un po’ di tempo per non lasciarvi sfuggire niente, nonostante le dimensioni.

Il ComicToranoama… non me lo ricordo. Vuoto totale. Probabilmente non ci siamo nemmeno entrati dopo aver visto la vetrina. Non chiedetemi il motivo, non mi ricordo nulla…

Se siete appassionati di gashapon e/o di cosplay, invece, non potete farvi sfuggire il GeeStore! Ma dovete cercarlo bene, perchè ci sono passato davanti almeno 2 volte prima di vederlo! Forse il fatto che l’insegna del Cure Maid Café nasconda quasi completamente il logo del negozio è un buon motivo.

Al piano terra ci sono centinaia (e non sto esagerando) di “macchinette a gettone”, che funzionano con 100, 200 o 500 yen, dove girando la manopola esce un gashapon. A caso. Un po’ come da noi con le macchinine e i pupazzetti nelle palle di plastica, solo che qui sono gashapon.

Se non vi va di sfidare la fortuna, al secondo piano li potete comprare sfusi, già aperti, e ci potete trovare quelli in scatola (sia aperti che chiusi). E ce ne sono decine di migliaia diversi (e nemmeno qui esagero). Al terzo piano si trova la roba rara (sempre gashapon), infatti è per la maggior parte in vetrina chiusa a chiave.

Al quarto piano c’è il reparto cosplay, dove trovare costumi, accessori come spade, anelli, orecchini, ma anche parrucche e trucchi per il viso. Ci si trovano anche magliette “normali” (di Gundam, della Nintendo, di Macross, ecc.) e felpe.

Al quinto piano c’è il Maid Café. Mia moglie mi ha squadrato abbastanza male quando le ho proposto di andarlo a vedere, quindi non ve lo posso descrivere.

Si tratta di bar dove le cameriere sono vestite da… cameriere, ma come nei manga: pizzetti, microgonne, scollature tattiche, ecc. A seconda del tipo di Maid Cafè si va dal soft dove “non succede niente” all’hard, dei quali ho solo sentito parlare perché hanno i vetri oscurati, quindi bisognerebbe “toccare con mano”. Nella foto ne vedete uno abbastanza “soft”, al primo piano con vetrine sulla strada.

Spesso c’è anche un collegamento a Internet, quindi se avete bisogno di una scusa per andarci, eccovela!

Quella che vedete qui di fianco, invece, è la foto di un interno di un negozio. Non mi ricordo quale, onestamente. Dovete sapere che è severamente vietato fotografare gli interni dei negozi, quindi se un giorno sparirà la foto (o io con tutto il blog) sapete perché.

L’ho scattata mentre stavamo prendendo la scala mobile per il piano successivo, approfittando del fatto che ero nascosto alla vista dal bancone. Volevo darvi un’idea di cosa ci si trova all’interno. Quella che vedete in fondo è una statua a dimensioni reali (di una quindicenne giapponese… ) di Fate Stay Night. I vestiti sono in stoffa, naturalmente. Questo era il piano delle action figure. Sopra c’era il piano dei videogiochi.

Elettronica

Non fatevi ingannare dalla scarsità di foto di questa sezione. I negozi di elettronica sono (molto) più numerosi di quelli di anime e manga, ma anche più anonimi nell’aspetto, quindi meno interessanti da riportare in foto.

Quello che vedete qui è lo Tsukumo (non ci sareste mai arrivati, eh?). Anche qui, di solito, sono ordinatamente divisi per piano. Al primo piano spesso c’è una mostra di roba commerciale (notebook, palmari, ecc.), e nei piani successivi i vari componenti. Un piano per le schede madri, uno per le CPU e le ventole, uno per le schede video, uno per i case, uno per gli apparati di rete e, anche se quest’anno sono un po’ diminuiti, un piano per i modder: neon, tubi variamente cromati per i sistemi di raffreddamento a liquido, ventole che indicano la temperatura tramite led, ecc. ecc.

Di queste dimensioni non ce ne sono molti, forse 3 o 4, da quanto il The Computer, il più grosso di tutti, ha chiuso sembra che anche altri ne abbiano seguito la sorte. Lo vedete qui di fianco, è quello in fondo alla strada. Erano 7 piani enormi, intorno ai 5-600 mq l’uno, anche se forse un po’ troppo “per turisti”. C’era un piano quasi interamente dedicato alla robotica: servomeccanismi, carrozzerie, motori, ecc. Ora invece sembra che la robotica sia passata di moda, è sparita da quasi tutti i negozi, per lasciar posto ai più comuni componenti per PC, alla pletora di notebook di tutte le forme, dimensioni e costi e a smartphone e simili.

Nella stessa foto, e in questa, vedete due scorci delle vie laterali di Akihabara, dove si sono concentrati la maggior parte dei negozi interessanti. La Chuo Dori, infatti, è ormai invasa di centro commerciali (LLaox, Sofmap, ecc.) e dei loro affiliati (non si vede subito, ma ve ne accorgerete quando vi daranno la borsa alla cassa), oltre che dai ristorantini e dalle sale giochi, di cui parlerò dopo.

In queste stradine, come dicevo, si trova la roba interessante. Ci sono negozietti più piccoli, spesso di un solo piano o di due al massimo, ma hanno spesso prezzi più bassi e una scelta di marche e modelli molto più ampia.

Bisogna stare attenti, però. Alcuni di questi negozi vendono roba usata o semplicemente stock ritirati da magazzini, senza nessun controllo. Qui di fianco un esempio. Quello che vedete nei vasconi azzurri poggiati a terra intorno al negozio è tutta roba da stock, venduta a prezzi stracciati (tipo 500 yen, circa 3 euro, per un mouse o per un lettore di schede USB). Di solito funziona, ma non aspettatevi la garanzia. Quello che è scritto nei cartelloni sopra, invece, di solito è materiale nuovo e garantito, e lo trovate all’interno, in dignitose scatole o in vetrina.

Ci sono anche negozi che vendono SOLO “crapware”. Ritirano materiale rotto e lo rivendono per chi cerca pezzi di ricambio da smontare. Non danno garanzia, non cambiano la merce venduta, ecc.

Si possono fare buona affari, invece, comprando materiale usato. I Giapponesi, in genere, hanno una cura quasi maniacale per quello che comprano, e lo rivendono spesso con tutti gli accessori, manuali, CD e scatola originale. L’importante è saperli riconoscere: basta ricordarsi che “usato” (o anche “vecchio”) si dice “furui”, e si scrive 古. Io me lo ricordo perché sembra una tomba con tanto di crocefisso.

Troverete SEMPRE il kanji nei negozi che vendono sia nuovo che usato, quindi controllare sul cartellino del prezzo. Se c’è, significa che è materiale usato. Naturalmente al Mandarake non è specificato, perché lì si sa che tutto il materiale in vendita è usato, così come in alcuni negozio che seguono la stessa politica.

I negozi di videogiochi sono abbastanza numerosi, e spesso sono divisi per console (un piano Sony, uno Nintendo, uno XBOX e PC) o per nuovo (su un piano) e usato (su un altro). Ma c’è anche il Neverland che al primo piano ha videogiochi e accessori per console, e al piano superiore action figure e oggettistica anime/manga (comprese sveglie, puzzle, abbigliamento).

Tra l’usato, le console più “rivendute” sono la PSP e il DS, ma anche il Wii (e soprattutto il WiiFit, di cui ho visto almeno una trentina di scatole in un solo negozio), mentre non ho visto XBOX360 (forse perché si rompono e le buttano ;P) e solo un paio di PS3.

Andavano moltissimo i videogiochi dedicati alle ragazze. Non so come si chiamino, ma sono “l’evoluzione” al femminile di quelli che andavano tantissimo tra i ragazzi una decina di anni fa. Scopo del gioco è civettare coi vari ragazzi (e in alcuni casi anche con qualche ragazza) fino a ottenere la sospirata dichiarazione d’amore. OK, quelli per ragazzi finivano quasi sempre con una scena di sesso, mentre qui è più sentimentale, ma la meccanica è quella. Credo ce ne sia qualche migliaio di titoli, in uscita continua, perché quelli del 2007 erano venduti a un terzo del prezzo anche nuovi.

Per chi fosse curioso, quest’anno tra gli oggetti più “spinti” dai negozi c’erano, naturalmente, i netbook come l’Asus Eee, il MSI Wind e l’Acer Aspire One. Ma praticamente dappertutto c’era il Willcom D4 a un prezzaccio (circa 230 euro al cambio). Sono stato tentato più di una volta, poi ho deciso di controllare le recensioni in Internet e ho scoperto che non arrivava a 1 ora di autonomia: ha perso tutto il suo fascino.

Altro

Sulla via principale, come dicevo, si trovano anche le sale giochi.

Le due più vistose sono il SEGA Planet e il Taito Station. La struttura è abbastanza simile. Al primo piano ci sono le “macchinette mangiasoldi”. Quelle che da noi si trovano solo nelle sagre, dove si infila la moneta, si dirige un braccio meccanico tramite due tasti e/o un joystick, quindi si conferma, il braccio scende, fa finta di raccogliere qualcosa dal fondo, e poi fa finta di depositarlo nello slot per il ritiro. Ne ho osservati parecchi, ma ne ho visto solo uno vincere qualcosa (un’action figure, per la precisione). Non capisco perché continuino a giocarci, se non per cercare di fare i fighi con le ragazze che li accompagnano…

Ai piani superiori ci sono i videogames veri e propri, esattamente come nelle nostre sale giochi. Due anni fa andavano fortissimo i giochi “alla Guitar Hero”, con chitarre, batteria e bonghi, mentre quest’anno erano totalmente ignorati, e la gente si concentrava sui soliti picchiaduro e, saltuariamente, sui giochi di guida. Anche l’affluenza in generale è calata parecchio. Purtroppo non si potevano fare foto all’interno.

Un’enorme delusione è venuta anche dal Linux Café. Se lo volete visitare, è giusto dietro la Mandarake.

Perché una delusione? Beh, vi riassumo cosa mi è successo, poi valutate voi. Il secondo giorno di permanenza, mi porto dietro l’Eee, memore del fatto che qui c’era il collegamento gratuito a Internet. Entro e, tanto per cominciare, nel locale si fuma. Ci relegano in un angolo in fondo, dove c’è lo spazio (non è una saletta, è proprio delimitato da una specie di steccato) per non fumatori.  Passando guardo i monitor dei presenti e hanno tutti Windows… Ordino, accendo l’Eee, trovo una decina di reti WiFi, tutte protette. Chiedo (o meglio, faccio chiedere a un amico) al bancone, e un solerte cameriere ci raggiunge. Gli giro fiducioso il netbook, lui lo guarda per un attimo, poi mi chiede “che S.O. è?”… “Linux”, gli dico io. Gli apro il popup di Network Manager e gli faccio vedere le reti disponibili, me ne indica una, la attivo, mi dà un URL, ci vado, lui legge e poi mi spiega che devo avere l’abbonamento per collegarmi. Sigh. Vabbè, mi collegherò dall’albergo. Metto via tutto e, dopo 2 minuti, arrivano due tizi al tavolo di fianco a noi, acendono il portatile con Vista e due sigarette. Ci alziamo e scappiamo.

Due giorni dopo ci ripasso davanti e cosa ci trovo? La presentazione ufficiale di Windows Server 2008 e dell’XBox 360. Nella foto potete vedere il personale Microsoft cha sta sbaraccando tutto.

Addio, Linux Café Akihabara.

Ma ad Akihabara si trova anche altro, come potete vedere dalle foto. L’onnipresente Pachinko, che, per chi non lo sapesse, è una specie di slot machine, dove, invece che soldi, si infilano carrettate di palline di ferro che poi cadono dall’alto. Il gioco consiste nel catturarne il più possibile con i meccanismi controllati dagli appositi comandi. Quando si è stanchi di buttare i soldi per comprare palline nuove, si riportano al banco quelle recuperate e, in base alla quantità, si vince un pupazzetto o altri gadgettini del genere.

Un po’ imboscati si trovano anche negozi che vendono DVD (e altro) di idol o di ex-idol. Forse qualcuno ricorda il “fenomeno idol” che ha invaso il Giappone qualche anno fa. Beh, buona parte delle ragazzine che allora hanno avuto i loro 15 giorni di fama, poi sono finite a girare… ehm… filmini. Per la maggior parte sono un po’ come il nostro “soft-porno” o “erotico all’italiana”, o come le pubblicità delle linee erotiche che passano in TV di notte, ma mi hanno detto che ce ne sono anche di hard. Onestamente non ho indagato troppo.

Cambiando totalmente target, in mezzo ad altissimi palazzoni, strade trafficate, fili elettrici che oscurano il sole, ristoranti che diffondono profumo di cibo, strilloni schiamazzanti che se potessero ti trascinerebbero dentro il negozio, si trovano anche squarci di pace e tranquillità come questo micro-tempietto incastonato nell’angolo di un palazzo.

Il Giappone è bello anche (e forse soprattutto) per questi contrasti, e ne vedrete altri esempi quando parlerò di Hamamatsucho e di Shibuya.

Sicuramente ho dimenticato di parlare di qualcosa che, all’inizio del post, avevo in mente, ma WordPress mi avvisa che sono quasi a 3000 parole, quindi forse è il caso che mi fermi qui.

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Dopo due settimane di latitanza torno a popolare il blog. Non me ne ero dimenticato, ma evidentemente nei 15 giorni di ferie si erano accumulate troppe cose da darmi da fare…

Ma andiamo al dunque e vediamo com’è stato questo viaggio in Giappone.

La partenza

Siamo partiti da Milano Malpensa il 23 agosto, volo JAL JL418 diretto per Tokyo. E qui apro subito una piccola parentesi per ringraziare il personale JALPAK che ha provveduto praticamente a tutto: ci hanno spedito i biglietti per corriere espresso, assieme alle informazioni utili sul clima, sul fuso orario, sugli orari dei negozi, oltre a una mappa di Tokyo, altri opuscoli informativi, 4 biglietti per il Limousine Bus dall’aeroporto all’albergo (prenotato sempre da loro) e una comoda borsa in nylon per tenere tutto. Dopo il ritorno ho riciclato la borsa per tenerci l’Eee900 che ci sta perfettamente con tanto di alimentatore, mouse e altri accessori.

Siamo arrivati “un po’” in anticipo all’aeroporto, non sapendo quanto traffico avrei trovato per strada: 5 ore prima. Poco male, abbiamo trovato parcheggio con calma, siamo entrati, abbiamo imbarcato i bagagli e ci siamo comprati una rivista di enigmistica per passare il tempo. Uno spuntino veloce da McDonalds (non mangiavamo dalle 7 di mattina…) e finalmente, alle 21:00, ci siamo imbarcati.

Non ho foto dell’aeroporto di Milano, ma vi basti sapere che è abbastanza triste. Corridoi lunghissimi, completamente vuoti. Niente negozi (tranne in un angolo in fondo), niente WiFi per passare un po’ il tempo su Internet, le TV che mandavano solo pubblicità, previsioni del tempo e informazioni sui voli, ecc.

Il volo è stato piacevole. O almeno credo, visto che ho dormito quasi tutto il tempo. Ho trovato giusto un paio d’ore, prima dell’atterraggio, per vedermi Kung Fu Panda in anteprima (ma in inglese).

L’arrivo

Dodici ore dopo, più tempi morti, più fuso orario, erano circa le 5 del pomeriggio del giorno dopo quando siamo arrivati a Tokyo Narita. Recuperati i bagagli e cambiati i voucher del Limousine bus, siamo usciti sul piazzale e, puntuale come sempre, alle 17:06 è arrivato il nostro bus, di cui potete ammirare un dettaglio nella foto qui a fianco.

Una particolarità che mi è sempre piaciuta del Giappone, visto che sono un non fumatore, ed anche un (bel) po’ allergico al fumo, è che gli spazi per fumare sono ben delimitati, e fortunatamente la gente è in genere molto rispettosa delle regole.

Quello che vedete nella seconda foto è uno spazio per fumatori. Sì, avete capito bene: per fumare si deve entrare lì dentro, non uscirne!

Saliti sul bus ci siamo preparati all’ora e quaranta minuti di viaggio fino all’albergo. Ho cercato di fotografare il cartello che indica “Tokyo 65 Km” (incontrato dopo una quindicina di Km dall’aeroporto), ma la foto è venuta mossa. Complice anche il fatto che l’autista se ne fregava bellamente del limite a 80 Km/h e andava a 100-110. Credo tenesse gli 80 all’ora solo mentre entrava e uscita dal Telepass…

Durante il trasferimento mi sono accorto (purtroppo tardi) che siamo passati a fianco del Disney Resort Tokyo (o come si chiama…), e sono riuscito a fare una foto al volo al castello.

Entrati a Tokyo abbiamo trovato una coda assurda, che ci ha fatto perdere quasi mezz’ora extra (quindi oltre 2 ore di corriera…). Grazie alla lentezza una foto è un po’ meno mossa delle altre, ed evidenzia abbastanza bene il tempo che ci apprestavamo ad affrontare nei giorni successivi.

Le luci dei palazzi iniziavano ad accendersi proprio in quel momento.

Più avanti, quando il bus aveva già superato 3 dei 7 alberghi nella lista delle fermate, ho approfittato di un semaforo rosso per fare l’unica foto non sfocata di tutto il viaggio. Come vedete, siamo partiti col chiaro e siamo arrivati al buio. Ed erano solo le 7 meno un quarto. Poi mi sono ricordato che non hanno l’ora legale, quindi era come fosse un’ora più tardi.

Avrei voluto fare altre foto durante il viaggio, ed alcune ne ho fatte, ma sono inguardabili e incomprensibili da quanto sono mosse. Solo il giorno dopo il ritorno ho scoperto che la macchina fotografica aveva la funzione “anti-sommossa” (come l’ho battezzata io) che migliorava l’effetto.

Ne ho anche un paio della Torre di Tokyo in lontananza, irriconoscibile, ma nei prossimi giorni posterò quelle un po’ più decenti.

L’albergo, finalmente!

Arrivati in albergo, lo Shiba Park Hotel, appunto vicino al parco Shiba e alla Torre di Tokyo, abbiamo fatto la registrazione, lasciato i bagagli in camera, e siamo andati a cenare.

Come da tradizione (cioè come l’unica altra volta) siamo andati a mangiare il Katsudon. Non ho potuto fotografarlo perché è visto abbastanza male fare foto nei locali, ma nelle prossime puntate ci sarà qualche foto delle vetrine.

Alla prossima!

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Sono tornato dalle tanto attese ferie. Il viaggio è stato piacevole, anche se funestato dalla pioggia per 6 giorni su 10, e da un viaggio di ritorno che ha visto l’aereo ballare per le turbolenze per 11 ore e 30 su 11 ore e 45 di viaggio. Ma credo che vi racconterò il tutto in qualche post nei prossimi giorni, accompagnandoli anche con un po’ di foto.

Ma mentre ero via sono successe un sacco di cose!

Intel si è comprata OpenedHand

Per chi non lo sapesse, OpenedHand era forse la società con la crescita più veloce in ambito Linux Embedded. Ha creato la distribuzione Poky (dal solito OpenEmbedded), la libreria Clutter, diversi programmi PIM per palmari/smartphone (Pimlico) e il window manager matchbox.

Sono abbastanza contento della notizia. Intel si è più volte confermata un discreto alleato dell’open source, rilasciando driver open e specifiche tecniche per le sue periferiche, contribuendo a diversi progetti e sviluppando tool molto utili (come powertop).

Credo che il grosso dello sviluppo procederà su clutter, ma spero che anche poky e gli altri progetti vengano portati avanti.

Intel accelera Xorg

Ancora Intel, a conferma che supporta Linux. Questa volta Packard è diventato release manager di Xorg 1.6, col preciso intento di accelerare lo sviluppo con l’introduzione di diverse tecnologie nuove e il miglioramento di altre (DRI 2, randr 1.3, xinput 2, mpx, ecc.)

Naturalmente daranno la precedenza ai loro driver, ma molte innovazioni andranno a vantaggio di tutti gli utenti.

Un sacco di nuovi netbook

Dell presenta il suo 8.9″, di cui ho già accennato il mese scorso, ma anche Commodore e, nei giorni scorsi, Toshiba e Samsung, anche se era nell’aria già da un po’.

Se devo essere onesto… bastaaaa! Sono tutti uguali! Atom 1.6 GHz, 1 Gb di RAM, 80 GB di HD, 8.9″ da 1024×600, webcam, 3 usb, SD-card, wifi, bluetooth, presa vga, video Intel  con 8 MB. Cambia praticamente solo la forma e il colore. E tutto per rientrare nei “parametri” dettati da MS per poterci mettere XP. Intanto ASUS incasina il mercato con decine di versioni dell’Eee, e non ci si capisce più niente.

Almeno fateli un po’ diversi, che ne so, con Atom a velocità diverse o con AMD/VIA, con schermi a risoluzione diversa, con uscita DVI invece di VGA, con un lettore di schede diverso dal solo SD, con openfirmware (o openBIOS o LinuxBIOS) al posto del BIOS, col touchscreen, senza l’inutile webcam, col telecomando, ecc.

L’unico che si distingue un po’ dalla massa sembra il GDium, che almeno propone qualcosa di diverso: tutti i dati su una chiavetta senza la quale il PC è inutilizzabile. Anche la CPU non è il solito Atom, e nemmeno x86, ma una Loongson a 64bit, compatibile MIPS, da quel che ho capito, quindi non c’è pericolo che ci possa girare Windows.

Su questo argomento ci sarebbe ancora un bel po’ da discutere. Per esempio sul Gigabyte 704, sul Willkom D4 e su altro, ma vedremo nei prossimi giorni se ne vale la pena…

In proposito, le statistiche di Akihabara (il quartiere dedicato a elettronica e manga di Tokyo): l’Eee 901 era praticamente in ogni negozio o centro commerciale, (oltre una ventina) ma solo in versione 12 GB con Windows. Nessuna traccia della versione Linux. Il Wind di MSI si piazza secondo, era in 5 negozi (sempre solo Windows). L’Acer AspireOne (Windows…) l’ho visto in due negozi, e l’HP 2133 (indovinate il S.O. …) in uno solo. Di tutti gli altri non c’era traccia. Ma a farla da padrone era il Kohjinsha, presente dappertutto, sia nuovo che usato, in vari modelli. Peccato costasse il triplo dell’Eee…

L’Eee 701 era quasi onnipresente quanto il 901, solitamente in offertona a 1000 yen al mese (6,5 euro) se abbinato a un contratto UMTS. Nessuna traccia degli altri modelli (900, 900A, 904, 1000*, ecc.), e nemmeno di altre marche.

Android è sempre più vicino e Google ci metterà Chrome

Nonostante il disastro con gli sviluppatori, Google continua per la sua strada e rilascia la 0.9 di Android, promettendo altre patch nel corso del mese prima del rilascio della 1.0 entro fine anno. A novembre infatti dovrebbe uscire il primo “googlefonino” ad opera di HTC.

Intanto Google cerca di capitalizzare sui suoi servizi online (vive di pubblicità) rilasciando un browser: Chrome.

Sull’opportunità di un nuovo browser non mi esprimo. Sull’opportunità di prendere una vecchia versione di webkit, che non supera nemmeno l’acid 3 (quindi moooolto vecchia), invece sì: pessima idea. Sarebbe stato meglio partecipare fin da subito allo sviluppo della nuova versione collaborando con gli sviluppatori, invece di lavorare su una vecchia e mandare quintalate di patch per l’inclusione (alcune sono già state rifiutate perché non cross-platform). C’è di buono che ne è uscita una nuova libreria per le immagini, Skia, che sembra offrire le stesse cose di Cairo ma con un’architettura più semplice. Resta da vedere se veramente offre le stesse cose o se magari non manca giusto quella funzionalità che gli fa risparmiare 10.000 righe di codice rispetto a Cairo (il fatto che sia in C++ invece che in C potrebbe essere un problema in alcuni casi, tra l’altro).

Anche la fine del mondo è vicina…

… ma poi nemmeno tanto. Al CERN di Ginevra è stato acceso oggi il Large Hadron Collider, un acceleratore di particelle lungo 27 Km che dovrebbe cercare di verificare se il Bosone, particella subatomica finora solo teorizzata, esiste davvero, e se è veramente l’origine della materia del nostro universo.

Cosa c’entra Linux? Linux c’entra sempre!

Stephen Hawking ha scommesso 100 dollari che non troveranno niente. Secondo alcuni, invece, questo avrebbe portato alla fine dell’universo a causa della creazione di buchi neri che avrebbero inghiottito tutta la materia. Google ha dedicato all’evento il suo logo, e vi rimando alla pagina di Repubblica qui di fianco per gli approfondimenti (fonte: vendotutto.org).

Ma non disperate! Quello di oggi era solo un esperimento di accelerazione di un po’ di protoni. I veri scontri tra particelle ad alta energia avverranno nei prossimi mesi, quindi potete continuare a tremare almeno fino alla metà del 2009!

E nel caso non finisse il mondo, spero che riescano a miniaturizzare l’LHC, diciamo sull’ordine dei 27 cm (con le regexp è semplice: “s/k/c/g” ), così posso installarlo sulla macchina e sparare buchi neri quando c’è troppa coda.

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Tra i miei buoni propositi per il 2008 c’era l’intenzione di tornare in Giappone.

Ebbene, mentre leggete queste righe sarò in aeroporto ad aspettare il volo per Tokyo Narita.

Purtroppo le previsioni del tempo non sono delle migliori (pioggia e temporali per almeno una settimana, temperature tra i 20 e i 28 gradi, umidità al 95-99%), ma… non me ne frega niente!

Nelle prossime due settimane i post sul blog saranno di tono molto meno tecnico, ma per chi è interessato al paese del Sol Levante, cercherò di postare un po’ di foto e impressioni di viaggio.

Per tutti gli altri, ci si risente dopo il 10 settembre.

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